Un chardonnay de Californie ou un Bordeaux n'ont pas à faire franchir une barrière de découvertes, pour un amateur qui ignorent autrement tout de la maison dont provient le vin. Pour un Arneis du Piémont ou une Mondeuse du Jura, il faut des amateurs un cran plus curieux.

À la Société des alcools du Québec, ces jours-ci, deux vins blancs que j'ai particulièrement apprécié se retrouvent soldés, dans les ventes d'inventaire d'automne des produits de spécialités. Deux vins atypiques (en fait, trois), mais qui méritent l'attention.

Bianco di Caselle 2004, Etna DOC, Benanti

La maison Benanti est une des plus réputées de Sicile et en particulier, de l'appellation Etna, dont les vignobles sont bien sûr installés sur les flancs du volcan du même nom. Avec toutes une série de cépages autochtones rares, cultivés exclusivement sur ce terroir volcanique, les vins ont une personnalité propre, très distinctive et élégante.

Le bianco di Caselle, fait à 100% du cépage carricante, est un vin bien net, franc, à la robe claire et brillante, qui offre des arômes élégants de poire, peut-être un peu d'abricot, avec un brin de miel, sur une base minérale qui vient structurer solidement le vin. Pas très complexe, mais savoureux et peristant en bouche. Passé, grâce au solde, sous la barre des 20$, c'est à mon avis une véritable aubaine.

Sauvignon Blanc Cipreses Vineyard 2005, Valle de San Antonio, Casa Marin

Cultivé dans un vignoble sous l'influence de la mer, ce sauvignon blanc de la maison Casa Marin a reçu des critiques très favorables dans plusieurs publications: pour Wine & Spirits, le Cipreses (et son quasi-jumeau, le Laurel Vineyard, également soldé, et à propos duquel j'ai écrit une note sur mon blogue anglais) est tout simplement un des meilleurs sauvignons blancs du Chili. Je dois dire qu'on y trouve effectivement quelque chose d'exceptionnel.

Sur une acidité tranchante, favorisée par le climat très frais de la Vallée de San Antonio, ce vin dont la robe vient à peine de perdre ses reflets verdâtres livre des arômes (et saveurs correspondantes) de fenouil, d'orange et de pamplemousse, de foin, le tout sur une trame minérale et tannique bien serrée.

Ça donne un petit choc, bien franchement, de se retrouver ainsi plus près de la Loire que du Chili. Et l'acidité est franchement agressive, quand on boit le vin seul. Mais déjà, sur des mets asiatiques sautés au wok, par exemple, ou sur un saumon en sauce crémeuse, le tout devient plutôt rafraîchissant. Et je vous dirais qu'à mon avis, dans cinq, voire dix ans, ça devrait être assez impressionnant.

À 30$ (prix régulier), il y avait peut-être de quoi hésiter devant l'inconnu, puisque la maison est présente depuis peu au Québec. Réduits à moins de 25$, le Laurel Vineyard et le Cipreses Vineyard se retrouve dans la même catégorie de prix que des sauvignons de Novuelle-Zélande ayant un peu moins de relief.

Pensez, en prime, qu'il y a un 10% supplémentaire sur tout achat de 100$ ou plus, ce weekend, et c'est une raison de plus de faire un petit tour hors des sentiers battus.

Dans un article sur un voyage récent en Allemagne, McIntyre mentionnait un repas de Rieslingbraten, un boeuf braisé d'abord mariné longuement (de trois à six jours!) dans le riesling. J'étais pour le moins intrigué, alors j'ai cherché sur Internet, pour ne finalement trouver qu'une seule recette - en allemand. Un coup de traduction Google et un peu de recherche sur des dictionnaires en ligne m'ont permis de tout déchiffrer.

Je vous en donne les grandes lignes, avec un tout petit brin d'adaptation. Vous allez voir, c'est pas compliqué.

Vous prenez une pièce de boeuf à braiser (palette, épaule, etc. - disons 2 kilos). Vous versez une bouteille de riesling dans un bol assez grand pour accueillir la pièce de boeuf (et idéalement, pour qu'elle soit couverte par le riesling). Vous mettez dans le riesling deux feuilles de laurier, un clou de girofle, quelques baies de genièvre, quelques grains de poivre noir, des grains de moutarde ou de la moutarde sèche en poudre, un peu de romarin, de piment (genre Espelette), d'estragon, de cerfeuil, de persil. Vous brassez un peu et vous placez la viande dans le plat.

Si ça couvre entièrement, vous laissez au frigo trois jours ou plus et vous ressortez au moment de cuire. Si ça ne couvre pas entièrement, retournez la pièce soir et matin pour que le tout marine également.

Au moment de cuire, vous sortez la viande de la marinade. Vous mettez un peu d'huile à chauffer dans une casserole allant au four et vous faites brunir vivement la viande de tous les côtés. Vous réservez la viande et vous faites revenir, toujours à feu vif, des oignons hachés dans la casserole. Quand les oignons ont caramélisé un brin, vous versez une bonne demi-tasse de bouillon ou de fond de veau et vous laissez le tout bouillir une minute.

Ajoutez un peu de farine pour épaissir la sauce, placez le boeuf dedans et mettez le plat couvert au four préchauffé à 350 °F (180 ° C). Comptez une bonne heure par kilo de viande pour la cuisson. Vérifiez de temps en temps l'état du liquide, retournez la pièce de boeuf et ajoutez au besoin un peu d'eau ou de marinade. On pourrait même cuire un peu plus longtemps et un peu plus lentement (à 300-325 °F - 160°C) pour une cuisson plus délicate.

Quand le boeuf est cuit, on le met en réserve dans un plat, sous un papier d'aluminium. On en profite pour préparer la sauce: on fait réduire le tout quelques minutes, on ferme le feu et on ajoute de la crème. Si on veut, on peut passer la sauce au chinois (ou à la passoire de nylon) pour enlever les oignons caramélisés. Mais les oignons, comme ça, c'est si bon...

On tranche la viande, on nappe de sauce, et on accompagne le tout de légumes racines, de pommes de terre poêlées ou encore de spätzle ou de nouilles aux oeufs.

Et avec ça, on boit, bien sûr, un riesling. Cette semaine, j'ai bu le tout avec un Riesling Spätlese de la Moselle, le Studert-Prüm Graacher Domprobst 2001. Beaux arômes d'abricot, robe paille claire, rond, juste assez enveloppant, l'acidité bien présente mais adoucie gentiment par le temps. Un délice.

J'aurais peut-être essayé le tout avec un riesling plus jeune, pour que l'acidité un peu plus vive vienne rafraîchir un peu plus le tout. Mais ce qui était clair - limpide, même - c'est qu'il fallait du blanc. J'avais sous la main un excellent vin de syrah de Californie (Peay Vineyards La Bruma 2005, une importation personnelle), à la hauteur d'un Côte-Rôtie. Délicieux, le vin venait toutefois casser le goût de la viande. Le mariage des deux était tout ce qu'il y a de plus terne.

Le blanc, au contraire, vient éclairer la viande, rendue très aromatisée par la marinade et même un brin acidulée. Ça change de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les parfums sont carrément envoûtants. Le lendemain matin, ça embaumait encore partout dans la cuisine.

À moins que la viande ait été cuite dans le vin rouge, le vin blanc est d'ailleurs à considérer pour les plats de boeuf braisé ou bouilli. Sans le sang et le caramélisé de la grillade ou de la rôtisserie, la saveur plus délicate du braisé s'accommode très bien d'un blanc ayant une bonne substance. Un chardonnay bien mûr et ayant pris du beurré après quelques années de vieillissement, avec un bouilli traditionnel, c'est un mariage aussi réussi que surprenant.

Car parfois, on y va un peu fort avec l'ajout de composés soufrés, inclus dans le vin avec les meilleures intentions du monde - et à cause d'effets vérifiables sur la bonne tenue du vin en bouteille.

À l'inverse, certains vignerons y vont "nature", sans le moindre ajout de sulfites, que ce soit à l'étape de la fermentation ou de l'embouteillage. Des "expériences" risquées, selon certains. La seule façon de faire, selon d'autres.

Olif, défenseur du Jura, de l'oxydation et des bonnes choses en général, nous propose ce mois-ci d'aller faire un tour du côté de ces vins tout nus, en état de nature, bref, ces vins sans soufre... ajouté, précise-t-il, puisque la fermentation en produit naturellement, des composés soufrés. Allez voir chez lui, il vous donne tous les détails nécessaires à la bonne marche de cette "expérience".

Elle vous demandera peut-être un peu de recherches, cette dégustation collective. En France, il vous faudra probablement dénicher un caviste averti. Au Québec, vous ne trouverez pas de vins naturels sur les rayons de la Société des alcools du Québec: il vous faudra vous tourner vers l'importation privée ou vers des restaurants et bars à vin qui ne reculent pas devant les vins qui bougent un peu dans la bouteille - un signe de vie. Le Moine échanson ou l'Utopie, à Québec, Pullman, Bu, Les Cons Servent, Les Trois petits bouchons, pour n'en nommer que quelques-uns, auront certainement des cuvées sans soufre à vous proposer.

N'hésitez surtout pas à y mettre les papilles, d'ici le 31 octobre, dernier vendredi de ce mois, où nous attendrons vos dégustations ici ou sur le blog d'Olif. Tiens, c'est le jour de l'Halloween, cette fête où des monstres en carton-pâte cherchent à vous donner un peu la frousse. Mais, comme avec le vin sans soufre, il n'y a pas de raisons d'avoir vraiment peur...

" C'est l'instant de se taire, de lever vers la voûte un verre pansu, à l'issue resserrée ; l'œil d'abord, le nez ensuite, la bouche enfin…"

1) Prélude à la dégustation
Si vous souhaitez organiser une dégustation, certaines conditions doivent être réunies pour appréhender le plus de sensations possibles.

• Lieu : Le lieu propice est un lieu sans odeurs. N'allons pas parasiter la bonne perception du vin ! On privilégiera un fond blanc pour être plus à même de juger de la robe d'un vin.
• Heure : Préférez la dégustation avant le repas (11h ou 18h), heures où les papilles sont particulièrement " prédisposées " et retireront un maximum d'impressions.
• Ordre : En principe, les blancs se dégustent avant rouges, les secs avant les doux, les légers avant les capiteux, les jeunes avant les " plus âgés "…
• Verres : Le plus classique est le verre INAO ; à défaut, un verre " tulipe " incolore conviendra parfaitement

Les impitoyables :
Les verres impitoyables ont été conçus pour les dégustateurs professionnels et permettent, en fonction de l'age et de la couleur du vin, le meilleur ressenti des arômes.

1 L'impitoyable des vins rouges jeunes
2 L'impitoyable des vins blancs
3 L'impitoyable des vins rouges vieux
4 L'impitoyable des vins effervescents

2) La dégustation se fait en trois temps : l'analyse visuelle, olfactive puis gustative…

La robe.
Cette métaphore nous raconte la couleur du vin, et nous renseigne sur son identité. Et comme l'habit fait le moine, la robe fait le vin !… Un regard attentif sera porté à :

• La limpidité : Tenez le verre par le pied, devant une source lumineuse. Le vin ne doit être ni terne, ni  trouble mais brillant et clair.
• La couleur : Penchez le verre pour observer les nuances du vin. Celles d'un vin rouge iront du pourpre ou violacé quand il est jeune, au rubis, orangé et sombre lorsqu'il vieillit. Les nuances d'un vin blanc varient du jaune pâle à la couleur paille, dorée et ambrée.
• La fluidité : Faites légèrement tourner le vin dans le verre, il apparaît des " larmes " sur les parois indiquant la concentration en alcool.

Le nez.
Il faut humer délicatement le vin en évitant d'inspirer trop intensément (le nez serait vite fatigué et saturé). Les impressions que l'on en retire se classent en catégories : florale, fruitée, animale, végétale, empyreumatique, épicée… Les odeurs fraîches et fruitées (l'arôme) se retrouvent essentiellement dans les vins jeunes.
- Floral : violette, jasmin, acacia, rose…
- Epicé : réglisse, poivre, clou de girofle, cannelle, thym…
- Fruité : pomme, cerise, pamplemousse, melon, fruits secs…
- Végétal : paille, sous-bois, menthe, champignon…
- Animal : musc, cuir, fourrure, gibier…
- Boisé et balsamique : résine, pin, vanille, chêne, bois fumé…
- Minéral : craie, pétrole, terre…
- Miel, confiserie : pâte d'amande, praline, cake…
- Empyreumatique : pain grillé, cacao, tabac…

La bouche.
La langue distingue les quatre saveurs primaires : salé, sucré, amer, acide. Elle perçoit également l'astringence, le corps, la température et les bulles de gaz carbonique. Les vins blancs tendront plutôt vers des saveurs d'agrumes, les vins rouges vers des arômes de fruits rouges. S'ajouteront ensuite plusieurs nuances minérales, végétales, épicées, caramélisées…
Comment goûter ? En prenant une petite quantité de vin dans la bouche, que l'on garde (ou mâche) un moment. Ainsi échauffé, le vin acquiert de nouvelles saveurs qui montent au nez (rétro-olfaction). Lors de la seconde gorgée, il faut aspirer de l'air tout en faisant circuler le vin sur la langue et les parois buccales.

Fair Trade und Wein ist mein Thema zum Blogkarneval von Christoph. Dafür galt es, Storechecks durchzuführen, ein paar Weine zu kaufen und anschliessend zu degustieren. Also machte ich mich in St. Gallen auf den Weg, um Fair Trade Weine zu "posten", wie der Schweizer zu sagen pflegt. Leider musste ich schnell feststellen, dass Fair Trade im Weinbereich noch eine untergeordnete Reihe spielt. Zumindest in St. Gallen. Bis auf vier Weine (zwei Rote, zwei Weisse) im Claro Weltladen sind hier in dieser schönen ostschweizer Kantonshauptstadt keine Weine mit dem bekannten Logo oder Hinweis aufzutreiben. Der Biosupermarkt meines Vertrauens führte insgesamt lediglich Weine aus Europa, die per definitionem keine Fair Trade Produkte sein können (beachtet man die vielen ausländischen Lesehelfer aus der Ukraine, könnte man sich hierüber ausserhalb Deutschlands vielleicht Gedanken machen); der ortsansässige Weinfachhändler hatte weder Bio, noch Fair Trade zu bieten und bei Coop war auch kein Wein mit dem Fair Trade Logo zu finden. Somit blieben mir die vier Weine von Claro, von denen ich nun zwei vorstelle.

"Los Robles Sauvignon Blanc 2005" Preis: 14.90 CHF

Dieser Weisswein stammt aus Chile und wird von der Genossenschaft Curico, welche auch unter dem Namen Los Robles ("Die Steineichen") bekannt ist, produziert. Curico ist eine geschichtsträchtige Kooperative, welche die Pinochet-Diktatur überlebte und heute ca. 60 Mitglieder aufweist. Sie wird seit über 15 Jahren von der flämischen Organisation Oxfam finanziell und produktionstechnisch unterstützt. Oxfam sorgt ausserdem für die Einhaltung der Fair Trade-Kriterien. Alle Mitglieder von Los Robles besitzen zudem Aktien im Gegenwert von 40 Litern Wein und somit Mitbestimmungsrecht. Los Robles ist offensichtlich auf dem Weg zur Biozertifizierung.

Degustationsnotiz:

Ein dunkles, goldiges Gelb mit bräunlichen Reflexen findet sich im Glas. Die Nase verrät unverblümt, dass es sich um einen gealterten Wein handelt. Hinter einer deutlichen Oxidations- und Alterungsnote verstecken sich Zitronengrasaromen. Der Gaumen bestätigt, was die Nase verriet, der Wein ist leider hinüber.

"Ruitersvlei Merlot 2005"

Dieser Wein stammt vom Weingut Ruitersvlei aus Südafrika. Leider konnte ich keine genaueren Informationen über das Weingut finden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.

Degustationsnotiz:

Die Farbe ist ein dunkles rubinrot mit bräunlichen Reflexen. In der Nase finden sich zunächst fruchtige Noten von dunklen Beeren, Heidelbeer und Rumtopf. Überdeckt wird dies von Raucharomen und einer Note von Seetang. Zudem finden sich Kaffeenoten und geröstete Paprika in der Nase. Im Gaumen dominieren Sauerkirsch, Pflaume, gelbe Paprika und würzige Noten von Liebstöckel. Der Wein ist alkoholisch und leider etwas dünn und unharmonisch. Das Tannin ist trocknend.

Fazit

Leider konnten mich beide Weine nicht überzeugen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war für mich nicht gegeben. Jedoch muss ich sagen, dass das geringe Angebot der Fair Trade Weine in St. Gallen kein umfassendes Urteil über die Qualität dieser Produkte im Allgemeinen zulässt. Beide Weine stammten aus dem Jahrgang 2005 und fristeten wohl schon eine lange Zeit im Regal. Dies stellte sich auch im Gespräch mit der Verkäuferin heraus, welche meinte, dass Weine eine stark untergeordnete Rolle im Fair-Trade-Sortiment spielen. Das schmeckt man leider auch.

Grundsätzliche Überlegungen

Ich unterstütze den Ansatz, die Arbeitsbedingungen durch Fair Trade zu verbessern, um den Menschen vor Ort grundlegende Bedürfnisse zu ermöglichen. Hierfür kann auch mal mehr Geld ausgegeben werden. Aus ökologischer Sicht stehe ich Überseeweinen kritisch gegenüber. Aus der Sicht des Weinliebhabers gestaltet sich dies manchmal schwierig. Wenn es Überseeweine sein müssen, sollten diese auf jeden Fall fair gehandelt und ökologisch produziert sein. Die Qualität sollte dennoch stimmen.

Vous voulez en savoir plus? Lisez la synthèse ici-même. Si ça vous donne pas envie d'aller derechef vous chercher une bouteille de pinot, je ne sais plus ce qu'il vous faut.

Bonne lecture, en attendant les 19e et 20e VdV, qui s'annoncent bien sympathiques, eux aussi. D'abord avec Olif, qui nous proposera un octobre sans soufre et sans douleur. Puis en novembre, peut-être bien avec la participation d'un cousin américain...

À bientôt,

Rémy

Car comme le rappelle Toon, toujours fidèle aux VdV par commentaire, "J’aurais pu vous parler d’un Côte-Rôtie VV 1994 de Guy Bernard qui pinote un max. En effet, on dit des vieilles syrahs de la Blonde qu’elles pinotent." C'est bien vrai. De nobles syrahs faisant dans la dentelle, voire de vieux nebbiolos traités en douceur peuvent aussi gagner cette limpidité visuelle et aromatique qui nous font dire que ça pinote. Néanmoins, Toon est resté dans la stricte observance avec un Chambertin 1997 du Domaine Trapet, plein de griotte, de truffe et de pivoine.

Iris, de son côté, nous a réservé une belle surprise, non seulement en nous faisant saliver sur une dégustation passée de Romanée-Conti, mais aussi en soulevant le voile, en avant-primeur, sur un pinot noir de son domaine qui fermente joliment dans son fût. Tu nous en gardes une bouteille, dis?

Olif a tenu à nous rappeler, serez-vous surpris, que le pinot profite bien aussi sur des coteaux non-bourguignons. Comme ceux de son cher Jura, d'où il a sorti une cuvée bien spéciale de l'excellent Stéphane Tissot, mais aussi ceux de l'Alsace, dont il a dégusté un vin cher à mon coeur, le pinot noir Les Pierres Chaudes de l'excellent Patrick Meyer. Il nous parle de fraîcheur et de croquant chez Tissot, et accolle les adjectifs diaphane, friand, gracile et... buvable au vin de Meyer. C'est qu'il donne soif, l'Olif!

La finesse et l'ampleur aromatique des pinots d'Alsace a aussi séduit Hubert, le maître de l'Oenothèque, qui regrette toutefois une tendance, présente là aussi, à foncer les pinots et à leur presser le citron un peu fort. N'empêche, il en reste des beaux et clairs, comme celui de Bernard Weber, qui a réussi à garder de la fraîcheur dans son 2003, chaude année s'il en fût une.

Vincent, du Sommelier Virtuel, a continué d'élargir le cercle en allant voir si le pinot noir australien pouvait résister à la chaleur et aux excès Nouveau Monde qui tentent de faire du pinot une bombe. C'est possible, en effet, d'après ce qu'il nous écrit sur un Yering Station 2006: «J’ai enfin trouvé ce vin très représentatif d’un Pinot noir : la limpidité cristalline, une structure légère et souple, une bonne fraîcheur et des beaux arômes.» Je dirais que ça pinotait pas mal dans son verre.

La Bourgogne, ceci dit, avait encore d'autres partisans, outre votre humble serviteur. Marsha, la WineBabe Canado-Californienne, de retour aux VdV après quelques absences bien pardonnables, a pointé un Pernand-Vergelesses du Domaine Rapet, dont elle célèbre l'austérité (c'est un compliment) et la subtilité.

Nouveau venu aux VdV (et on lui souhaite la grande bienvenue), Fred a dégusté en deux temps un Gevrey-Chambertin 2001 du Domaine Tortochot. N'y trouvant guère d'équilibre à la première golée, il s'est repris le lendemain: avec un peu d'oxygénation, le vin pinotait plus, nous dit-il, avec un max de violette et en ayant décollé de la terre qui lui marquait un peu vivement le palais, au premier abord.

Chez Maigremont, on nous a d'abord offert une définition du pinotement:

Quand un vin pinote, on dit qu'il s'exprime avec des arômes typiques de pinots. Ca dépend un peu du gars qui a le nez dans le verre, mais généralement, le pinot donne des arômes élégants et veloutés de cassis, framboise et avec l'élevage d'épices douces.

Dégusté en groupe, le Bourgogne 2006 du Domaine Denis Mortet n'a pas démenti, de ce côté, avec une souplesse, une rondeur et une délicatesse aromatique que les dégustateurs se sont tout de même pris comme une sacrée belle claque. Délicatesse ne veut pas dire faiblesse, faut-il le répéter?

Avec toutes les nuances et les personnalités possibles, je dirais qu'on a bien cerné ce qui fait pinoter le vin en général et le pinot en particulier. Clarté, souplesse, fraîcheur, subtilité... J'en prendrais bien un peu plus, un peu partout. Pas vous?

Pour trouver du pinot qui pinote, conformément au thème que j'avais mis de l'avant pour le 18e retour des Vendredis du vin,  j'ai fini par en boire toute la semaine. Trois bouteilles, au total, à la recherche de ce pinotement (et non de ce pinotage, que peu de vignerons sud-africains savent faire pinoter) qui fait le bonheur du buveur de pinot.

Ça s'est commencé en Suisse, avec le Pinot noir 2006 AOC Chamoson de René Favre Fils. La petite cuvée de ce producteur dont la grande (cuvée), le Renommée Saint-Pierre sait faire compétition à un Chambolle-Musigny sans sourciller (et à moindre prix). Mais parlons de la petite, dans un millésime exigeant, il faut bien le dire.

Au nez, de la cerise bien mûre, avec une belle ampleur, un brin de poivre pour épicer le tout, et une toute petite touche de cette fameuse violette (pour vous faire une idée, pensez aux violettes cristallisées). En bouche, belle rondeur, au départ, avec la cerise bien au centre et un enrobage de caramel. En finale, toutefois, une amertume un peu forte vient assombrir un vin qui était au départ plutôt ensoleillé. Pressé un peu fort, peut-être, l'ami pinot? La couleur assez foncée, la robe dense laisse penser que des pépins ont peut-être été un brin coincés et on livré une verdeur qu'on aurait pu éviter. Le 2005, plus mûr, n'avait pas le même degré d'amertume, même si l'extraction y était aussi assez marquée.

Comme quoi il faut y aller doucement, avec ce cépage qui apprécie la douceur et la finesse, mais qui n'est pas pour autant délicat. Il peut avoir de la fermeté et de la persistance. Du tonus, de l'épice, du tannin. Genre main de fer dans le gant de velours.

Côté velours, le Beaune Les Bons Feuvres 2006 du Domaine Billard Père et Fils, excellent producteur dont les blancs sont aussi très brillants (je pense entre autres à un très beau Saint-Romain dégusté cet été, droit et fier et tout de même joliment enrobé) s'est révélé mieux aligné sur ce pinot pinotant que j'apprécie tant. La robe très claire, limpide, quelque part sur la pivoine était très invitante, tout comme ce nez tout en griottes, ample, lumineux, qu'un rien de torréfaction venait encadrer. La bouche correspondait en tout points au nez, ce qui est une bonne chose, avec une belle ampleur et encore, cette impression d'ouverture et de clarté. Le pinotement serait-il synonyme de limpidité, tant visuelle qu'olfactive et gustative?

C'est en tout cas le même genre d'ouverture et de clarté qui m'attendait dans le très beau Pinot Noir Napa Valley 1996 de Robert Mondavi, une bouteille qui célébrait le 30e anniversaire du domaine du grand Bob, disparu au printemps. Un millésime de petite récolte, avec des baies bien concentrées, dit la contre-étiquette, et un vin fermenté strictement sur ses levures indigènes, avant d'être élevé en petites barriques de chêne français. Pas de filtration non plus. Pratiquement un vin naturel, à l'aune de la production Californienne. Le tout avec un souci d'équilibre: dans une année de baies au jus bien concentré, 13,5% d'alcool, alors qu'on entend des Californiens, aujourd'hui, trouver que des pinots à 14% sont modérément alcoolisés, tandis que plusieurs font monter l'alcool à plus de 15%, presque comme un vin doux naturel.

Le pinot de Robert Mondavi, avec ses débuts d'orangé dans la robe, lui donne raison sur les gonflés d'aujourd'hui. Clair, vivement aromatique, soyeux, le vin livre, avec une maturité entière, des notes de violette, de cerise (avec le noyau), de foin frais coupé, avec un peu de cuir, de terre et une touche de café (vraisemblablement venue des petits fûts bien grillés). Les tannins sont soyeux et fondus, la longueur est bonne et, si une certaine chaleur envahit la bouche à l'attaque (il n'aurait pas fallu aller chercher 14% d'alcool), celle-ci cède la place à une finale subtile où le fruit ressort au-dessus de l'humus et du tabac. Belle complexité, belle tenue, toujours avec cette impression d'ouverture et d'espace ensoleillé.

Oui, vraiment, ça me semble de plus en plus clair. Bien au-delà des saveurs et arômes de cerise et de violette, c'est cette lumière dans le verre qui nous fait dire qu'un pinot pinote. Une lumière qui brille encore longtemps, longtemps dans la bouteille qui dort à la cave. Chi va pinot va sano et va lontano, comme diraient (presque) les Italiens.

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Ayer por la noche un Chateauneuf du Pape 1999 Laurus de  Gabriel Meffre (Rhône)!! El vino esta a su mejor momiento. Los profumos estan todavia frutados - en la boca muy suave y onctuoso. Fenomenal ... casi acabo la botella solo... y la manana despues ... super bien !!

Tasted last night a fabulous  Chateauneuf du Pape 1999 Laurus de  Gabriel Meffre (Rhône). The wine is at his peak. Beautiful nose still on the fruit side, well balanced and velvety in the mouth. A pure "bonheur". I could easily finish the botlle on my own if my wife.... And the next day.. perfect !

IVO 

Avez-vous trouvé du pinot qui pinote? Voilà la question sur toutes les papilles, l'interrogation qui hante les rétro-olfactions. Et si ça pinote, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là?

On vous attend avec impatience, pour voir quelle variation de ce capricieux cépage vous aurez choisie.

N'oubliez pas de laisser le lien vers votre note de dégustation ici ou sur À chacun sa bouteille, blog présidentiel de ce mois-ci.

Et rendez-vous lundi pour la synthèse de tout ça.

Santé!

Rémy

Dégustation de  S'Alqueria 2006 à "Le Wine bar" de Bordeaux. Tasting of S'Alqueria 2006 at "Le Wine bar" in Bordeaux.  Cata de S'Alqueria 2006 en "Le Wine bar" de Burdeos. 

Merci de confirmer votre participation a - Please confirm - Confirmar por favor : lewinebarbordeaux@yahoo.fr Frederick BREYSSE.

Seulement en se fiant à l'allure des bouteilles, on voit que le Domaine Les Brome, propriété de Léon Courville, ancien président de la Banque Nationale, est l'un des plus ambitieux du Québec. Très classe, avec l'écriture argentée et le style élégant, les étiquettes peuvent donner une petite leçon d'habillage à bien des domaines.

Mais bon, on n'est pas là pour boire des étiquettes. Il faut bien voir ce qui se trame à l'intérieur. Et devant le choix offert aux Comptoirs du terroir, au Marché du Vieux-Port de Québec, où j'étais a priori venu chercher des merveilleuses charcuteries des Cochons tout ronds, j'ai hésité entre les rouges (le baco noir, surtout) et les blancs, pour finalement opter pour le vidal.

Mathieu Turbide, alias le Méchant Raisin, m'avait recommandé d'aller voir de quel bois Les Brome se chauffent, quand j'ai fait une petite tournée ciblée du vignoble d'ici. Arrivé trop tard dans le secteur, la journée où je passais par Lac-Brome, je n'ai pas eu l'occasion de faire le tour d'horizon que j'aurais voulu.

Alors en attendant, allons-y une bouteille à la fois.

En un mot, que disait-il, ce vidal?

Il disait: wow!

Voilà un vin qui montre des choix de vinification affirmés. Pas d'oenologie par numéros, ici. Demi-sec, le vin joue sur la ligne du vin de glace, que le vidal sert de façon particulièrement brillante, par son acidité élevée et son fruité généreux. Il ne s'agit pas d'un vin de glace, bien entendu, mais il en a la générosité aromatique et une parenté claire, dans la façon dont le cépage s'y exprime. Des saveurs très nettes, des arômes brillants d'orange, de miel et d'épices, une belle robe aux reflets dorés. Superbe avec une longe de porc, potentiellement très beau avec un poulet rôti, ou encore avec des fromages à croûte fleurie, voilà un vin qui a du chien.

Évidemment, il va falloir que je goûte autre chose pour me faire une idée générale sur ce que produit le domaine - honnêtement, si les rouges sont aussi forts sur le sucre résiduel, je ne crois pas que ça serait un succès aussi égal, mais ça m'étonnerait qu'on soit allé dans une telle direction. Bien hâte de vérifier.

Votre bouteille viendra-t-elle de Nouvelle-Zélande, de Californie, d'Australie, d'Italie, d'Espagne ou, point d'origine sans lequel les autres n'y seraient pas, de Bourgogne? C'est ce que tous les VdVistes ont bien hâte de découvrir tous ensemble.

N'oubliez pas, ce vendredi, de bien faire parvenir un lien à votre humble serviteur, en plaçant un commentaire sur ce blogue ou sur À chacun sa bouteille, blog présidentiel du mois. Car si les liens ne sont pas communiqués, il devient bien difficile de les inclure dans la synthèse du lundi suivant.

N'oubliez pas de boire vos bouteilles à la santé de Didier Dagueneau, disparu la semaine dernière dans un accident d'ultra-léger, ou à celle d'Anthony Perrin, propriétaire du Château Carbonnieux (lien en anglais, j'en ai pas trouvé en français...), mort cette semaine à la suite d'une longue maladie. On les salue bien bas.

Santé à tous et toutes et à vendredi!

Rémy

• découvrir des recettes maison
• concevoir une "tour äarchi-gourmande" à partir de fruits variés et spécialités de la marque
• les déguster!

Tout en servant allègrement des vins avec mon copain Frédéric Simon, à la table d'Insolite Importation, j'avais pris le temps d'aller goûter des cuvées très agréables chez Roucet (le zin de Seghesio, superbe), Rézin (un très étonnant retsina et un superbe Pouilly-Fuissé du Domaine Valette), Labelle Bouteille (L'Anglore et les Corbières de Maxime Magnon), Importations U (un stupéfiant Macabeo 1986) et plusieurs autres, dans une atmosphère conviviale et oh combien joyeuse. Surtout en fin d'après-midi.

Eh bien, imaginez-vous donc que, devant le succès remporté par l'opération, les agences ont décidé de récidiver les 10 et 11 novembre. Et puisque l'événement grandit, il se déplacera vers le Marché Bonsecours: on parle d'une bonne cinquantaine de tables, avec des vignerons sur place et pas mal de bonnes bouteilles à déguster.

L'événement s'adresse encore une fois, en premier lieu, aux restaurateurs. Les clients qui achètent des caisses de vins d'importation privée aux agences pourront aussi être invités. Et il est possible qu'un accès payant soit offert à d'autres personnes intéressées à s'y pointer les papilles.

Je vous donnerai plus de détails dès que j'en aurai. Mais on peut déjà mettre une croix à son calendrier.

Depuis cinq mois, j'ai le privilège d'animer les Vendredis du vin, une dégustation collective en ligne qui permet aux blogueurs et aux amateurs de vin un tant soit peu branchés de partager, tous les derniers vendredis du mois, une expérience commune autour d'un thème précis. On s'y amuse bien et chacun y contribue son éclairage, ses connaissances et, souvent, son humour.

J'avais eu tellement de plaisir à présider le 14e VdV, au printemps, que j'ai décidé de m'y remettre dès ce début d'automne. Sur un thème un peu moins conceptuel, mais tout aussi savoureux, je l'espère.

S'il y a un cépage auquel je reviens toujours avec plaisr, c'est bien le pinot noir. De Bourgogne, de Suisse, de Nouvelle-Zélande, du Niagara, du Trentin-Haut-Adige et parfois de Californie ou même d'Australie. À une condition. Que ça pinote.

Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben voilà la question que ce 18e Vendredi du vin vous pose. Est-ce la cerise? La violette? La couleur? La concentration? La finesse? À vous de nous dire ce qui constitue pour vous du "vrai" pinot noir.

Et tant qu'à y être, puisque le pinot noir constitue habituellement un superbe vin de repas, dites-nous aussi à quel mets vous aimez le marier, pour que l'expérience des deux puisse être plus que la somme des parties.

Pour participer, rien de bien compliqué. Vous dégustez un vin approprié avant le 26 septembre, vous partagez vos notes de dégustations et vos réflexions le 26 septembre, avant minuit, soit sur votre blogue ou tout simplement comme commentaire sur cet article ou sur le site des VdV. Je me ferai ensuite un plaisir de faire la synthèse de toutes ces contributions. Pour y trouver, espérons, la vraie nature du pinot.

P.S.: D'ici là, le cousin (et aîné) des VdV, les Wine Blogging Wednesdays, tiennent, le 17 septembre, une dégustation bien spéciale, aux arômes... politiques. Le thème? Un toast à la fin de l'ère Bush. À la vôtre!

Domaine Combier - Crozes Hermitage - Clos des Grives 2001

Le haut de gamme de chez Combier, une sélection parcellaire de vieilles vignes en fait... Au niveau visuel, la robe est rouge foncée, tirant vers le pourpre. Elle est moyennement dense, normal pour un Crozes, et il y reste un peu de dépôt, toujours relativement normal pour un vin bio...

Au niveau olfactif, on remarque les fruits rouges, les baies et un léger boisé. En bouche, le vin offre une belle matière, des tanins fondus et une longueur presque surprenante... Un vin riche, qui se suffit à lui même, et qui procure un plaisir intense... Un vrai régal!

Pour les amis Belges, on trouve ce flacon à la Cave des Oblats, où l'accueil de David Michel est toujours aussi sympa.

Merci à tous les participants et surtout, au Méchant Raisin pour avoir présidé le tout.

À la semaine prochaine pour le thème du VdV 18. Je cogiterai là-dessus autour d'une bonne bouteille...

Certains trouveront peut-être cette idée un peu abstraite, mais elle est pourtant très concrète, puisqu'une vigne en santé, bien cultivée dans le respect de ce qu'elle est, puise profondément dans la terre et ajoute au raisin un véritable caractère de terroir. L'interaction entre les minéraux du sol et les chaînes de carbone des plantes crée des saveurs et des caractéristiques distinctives: c'est largement ce rapport qui complexifie ce qui ne serait autrement qu'une chaîne de sucres.

Prenez par exemple ce Chablis premier cru Vau de Vey 2002 du Domaine des Malandes, que j'ai ressorti de la cave exprès pour ce Vendredi du vin. J'avais bien ma petite idée derrière la tête, soit celle de retrouver dans la bouteille ces sols kimméridgiens qui nourrissent si particulièrement les vignes de Chablis. La netteté et le caractère minéral de ce cru m'avaient frappés à la première dégustation, il y a cinq ou six ans, et le rapport qualité-prix (les Chablis restent globablement très abordables, pour des vins aux véritables possibilités de garde) m'avait encouragé à en mettre un bon millésime de côté.

Avec un petit peu de beurre associé au vieillissement du vin, le caractère minéral du calcaire fossilifère de Chablis était évident au nez: quelque chose entre la pierre à fusil et la craie. Mais autour de tout ça s'était développé un caractère floral également très précis: celui du miel, et plus précisément du miel d'acacia. Très constante, la bouche de ce chardonnay élégant suit le nez, avec une belle fraîcheur, une intensité moyenne mais une très bonne longueur, le tout additionné d'un petit soupçon de zeste de citron. L'acidité très bien placée et la couleur encore très claire donnent à penser que le vin, dans ce millésime très apprécié, était loin d'avoir dit son dernier mot. Les deux chablis 2002 qui me restent à la cave attendront patiemment.

Ceci dit, si vous cherchez d'autres lieux-vins capables de vous démontrer le caractère bien réel de la minéralité dans les vins, je vous conseille fortement de dénicher quelques gamays du centre de la France, où l'on goûte rapidement la différence des terroirs. Jean Maupertuis et le Domaine de la Bohème, en Auvergne, ou encore la Cave Verdier-Logel, en Côtes de Forez, produisent tous des cuvées très goûleyantes, portées sur le fruit et pleines de rondeur et de lumière, mais aussi des cuvées tirées de sols volcaniques (chez Verdier-Logel, elle s'appelle carrément La Volcanique) qui confèrent aux vins une structure et un sérieux surprenants. Un autre monde, d'un terroir à l'autre.

Fouillez un peu, ça en vaut la peine: il y a de la Volcanique sur la carte de certains bons restaurants montréalais, Maupertuis et Verdier-Logel font le bonheur de plusieurs excellents cavistes en France (voire à New York), et le Domaine de la Bohème fera très bientôt son entrée au Québec grâce aux bons soins d'Insolite Importation, l'agence avec laquelle j'ai le plaisir de collaborer. Un peu de basalte vous fera du bien, vous verrez.

Organisée par Bin Ends, un marchand de vin du Massachusetts, la dégustation en ligne a réuni quelques dizaines d'amateurs des États-Unis, du Québec (ben oui), de l'Italie, de l'Espagne, de l'Australie, de Puerto Rico, du Chili, du Royaume-Uni, de l'Allemagne - et j'en passe. Ce qui a donné lieu à des échanges de notes de dégustation et d'impressions très intéressants.

On y a appris par Étienne Hugel que sa maison utilise encore un tonneau de 1715, qu'ils sont passés aux bouchons DIAM (des bouchons agglomérés garantis à 100% contre le goût de bouchon) avec beaucoup de satisfaction après avoir testé l'effet sur les vins, et qu'ils offrent, sur le blog de la maison, des rapports en direct de la vendange, qui doit commencer dans un peu moins d'un mois, selon ses prévisions.

On aussi discuté de mariages vins et mets, la cuisine asiatique faisant l'unanimité autour de la table virtuelle. J'ai souligné que munster et gewurz étaient de bons compagnons - et on m'a répliqué (enfin, je crois que c'est à moi qu'on le disait) que c'était un peu cliché. M'en fous, c'est bon quand même.

On peut avoir un aperçu des échanges sur la page Twitter de Bin Ends, en remontant au 21 août, mais c'est incomplet, puisque ça vous donnera ce que Étienne Hugel (les répliques débutant par EH) et le responsable de chez Bin Ends ont dit, mais pas ce que les autres ont répliqué. Pour ça, il faut chercher sur leurs pages et essayer de retrouver l'ordre. Bref, il y a quelques défauts à la formule (qui serait plus simple par clavardage standard), tout de même sympa quand on y est en direct. La prochaine devrait être le troisième jeudi de septembre, si jamais ça vous intrigue.

Les vins de Hugel, en tout cas, n'avaient pas de défauts, bien au contraire. La dégustation comprenait le Gentil, assemblage classique de la maison, le riesling 2006, le gewurztraminer 2006, le riesling Jubilée 2004 et un gewurztraminer vendanges tardives. J'avais, personnellement, le gewurz 2006 et le Jubilée 2003, pour cause de disponibilité à la SAQ.

Le gewurztraminer 2006 était vraiment très beau et très net, dans un millésime très difficile, la flotte s'étant invitée en masse à la vendange. Les parfums de rose et de lychee, additionnés d'une belle dose d'épices, un nez tout en douceur, mais une bouche bien équilibrée, sans lourdeur. Comme dans le manuel.

Le Jubilée 2003, de son côté, s'était ouvert sur un nez de tarte tatin (la pomme, le caramel et la pâtisserie, quoi), mais basculait, plus la soirée avançait, vers le pétrole et le pamplemousse. Étienne Hugel a fait remarquer que le millésime, très chaud, évoluait plus vite en bouteille que le 2004. C'est effectivement ce que les notes pétrolées laissent entrevoir.

En lisant le blogue de Hugel, j'ai par ailleurs noté de nouveau, via une note de Michel Phaneuf, que le riesling 2006 prend de véritables allures d'aubaine: les raisins normalement utilisées pour la cuvée Jubilée ont été déclassés vers le riesling générique, vu le millésime, ce qui apporte un plus à la petite cuvée. C'est le signe des grandes maisons, de ne pas chercher à vendre, les mauvaises années, du moins bon vin à prix fort. Un grand bravo à la famille Hugel.

J'ai achete et goute ce vin sur conseil d'un ami, qui me l'avait recommande comme un vin d'ete, facile et agreable.

Le petit Jaboulet est un vin de pays et c'est le moment de tordre le cou a cette croyance qui veut que seuls les vins en AOC sont interessants. L'AOC a pour but de garantir un minimum de standardisation autour d'un vin donne. Elle met donc en place un cahier des charges que le viticulteur respecte afin de recevoir l'AOC.

On lui demande ainsi un tel degre d'alcool, un tel ou tel rendement, etc... Il n'est nulle question de gout, mais de criteres techniques. Une AOC ne donne donc pas la garantie de boire un grand vin, mais tout au plus la certitude qu'il correspond a certains criteres techniques. Grande difference!!!

Depuis quelques annees, on constate meme que beaucoup de viticulteurs sortent du systeme AOC, et produisent officiellement un vin de table, et ce afin de pouvoir donner au vin une note plus personnelle, une interpretation du terroir qui leur parait plus interessante. Certains des plus grands vins sont donc officiellement des vins de table...

Mais revenons au petit Jaboulet...

Le petit Jaboulet - Syrah 2006

Tout d'abord, bravo pour la bouteille et l'etiquette; preuve que l'on peut allier vignoble et marketing avec succes. Ensuite, la robe du vin est violette et assez intense. Au nez, on remarque d'entree les fruits rouges, mais aussi l'alcool. En bouche, il revele une attaque un peu agressive, toujours de l'alcool, en fait un caractere assez vineux, mais une finale somme toute agreable et longue.

Ma premiere impression etait assez mitigee, car j'aime les Syrah plus fondus, plus styles. Maintenant, si l'on se replace dans le contexte (vin de soif, tres abordable €), cela permet de mettre les choses en perspective...

Enfin, j'ai laisse aerer quelque peu le vin; et la, il est devenu franchement beaucoup plus agreable... Comme quoi, un passage en carafe fait souvent du bien aux vins jeunes. Personellement, je n'hesiterais pas a le laisser un an en cave avant de le redeguster...

En resume, si vous cherchez, un vin facile, agreable pour vos pique-niques ou repas d'ete, le petit Jaboulet peut etre celui-la...

La fiche de degustation du producteur (c'est bien vendu! :-) )

Pour les amateurs belges, on trouve ce vin chez TG vins...

Le millésime 82, en Bourgogne, est considéré comme moyen, dilué quelque peu par un mois d'août pluvieux, mais récolté sous le soleil en septembre. Une année en souplesse, avec un potentiel de garde moyen. Buvez maintenant, recommandent sans hésiter les guides d'un peu partout.

Tiré d'une parcelle d'un peu plus d'un hectare planté au début du 20e siècle, le Clos Chamisot 1982 s'est effectivement révélé avancé, comme en témoignait sa robe couleur de porto tawny aux reflets vermillon, mais encore ferme, expressif et complexe.

Au nez, on y voyait défiler des cerises et du caramel, des champignons, des accents fumés, des notes de sous-bois et de gentiane, un défilé qui se poursuivait en bouche avec, en prime, de l'orange confite, de la viande séchée, de la cerise séchée, tout cela étant bien présent et bien senti. Une acidité encore bien présente donnait du tonus à ce vin de belle longueur, avec une finale qui s'ouvrait largement avant de retomber en douce.

Le tout était malgré tout un peu sec en bouche, mais il faut dire que la bouteille avait été mise debout seulement quelques heures avant l'ouverture et décantée un brin rapidement, alors que les vieux bourgognes laissent un dépôt d'une finesse et d'une légèreté redoutables quand vient le temps de les déguster. Un peu de dépôt restait donc dans le vin, pas parfaitement limpide.

Comme preuve que les bourgognes ont tout ce qu'il faut pour durer, malgré leur pâleur et leur légèreté relative, on ne ferait pas mieux. Je connais bien des vins plus costauds, de meilleurs millésimes, qui ne montrent pas autant de forme à 26 ans...